家母未嫁作楊家婦時，是一個活躍好動的獨立自主新時代上海女性；不太喜歡下廚。追隨回流華僑父親移居香港後，才正式全力鑽研廚藝。上海人的餐桌很少有鮑參翅肚，這些在飲宴時才吃到的菜式，也從來不是我的心頭好。年輕時已習慣東奔西跑，少年不懂愁滋味卻已很饞嘴的我，每次別人問起最喜歡甚麼菜式，總會把日本、意大利等國家掛在嘴邊。十多年前在一次傳媒安排的訪問中，偶然認識了與我同樣123生日、一樣喜歡周遊列國四處嚐鮮尋味的大班樓創辦人之一的葉一南（Danny）。在他的潛移默化下，才漸漸發覺原來我最百吃不厭的，是陪伴我成長，蘊含了我童年與青葱無憂歲月美好回憶的粵菜。
已忘了從甚麼時候開始，一在海外盤桓久了，便會思鄉情懷發作。
愛蟹如命 一試難忘 猶記得第一次往藏身於中環九如坊小巷盡頭的大班樓用膳時，身形高大氣宇軒昂、那時仍需兼顧金融公司業務的Danny，以一身西裝筆挺帥氣造型現身，一開首就表示：「我們不做濃稠芡汁的樣辦中菜，也不賣傳統的名貴菜式。知道你喜歡吃蟹，特別為你準備了『雞油花雕蒸花蟹配陳村粉』，試試味道如何？」我不只喜歡吃蟹，更是一名超級蟹癡。早年有幸與蔡瀾前輩合作拍攝旅遊飲食節目時，便曾獲賜「蟹后」美號。當那碟比我前手臂更長、醇香肥碩的鮮紅巨大肉蟹乍現眼前時，我不禁嘩聲四起，雙眼發光，只差沒有托住差點快掉下的下巴。客人看到鎮店之寶出場時的興奮失態表現，Danny大概早已司空見慣；他豪氣地笑了幾聲，繼續與我分享自家調製的多款醬料獨特之處；大部份時間只是從容地靜看着我手筷並用，從飽滿啖啖肉的整顆大蟹螯，至鮮甜無比、肉質緊實、豐腴呈片狀的白色蟹肉，還有那盡吸酒香蟹鮮湯汁的雪白陳村粉，逐一滿足地往嘴裏送。「一蟹上桌百味淡」，那頓飯還吃了甚麼早已忘得一乾二淨，但對大班樓烹調技巧之高超，俯首稱臣，留下了極深刻的印象。 往後幾年，大班樓的名氣越來越響，成了城中最一席難求的明星餐廳。我倆相隔一段時間就會碰面談談近況；每次他都會有很多出其不意、極花心思的菜式推陳出新。早已被世界各國的名廚同業、傳媒、食評人公認為精巧細緻功夫菜代表的大班樓，在剛公佈的2020年亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants），史無前例地得到第2名的佳績。當日我一早起來，在實施禁足令的巴黎家中，吃着仍然鬆脆的隔夜牛角包，手中拿起新鮮即磨咖啡，一個人安靜地坐在電視機前收看結果。歐洲正面臨前所未有的瘟疫危機，法國所有餐廳也在兩星期前被勒令關門。在電視螢光幕上看到一張張熟悉的臉龐，心中不禁戚戚然。我每年參與其中，都會勸勉主廚與餐廳老闆們不要太在意排名：能夠節節上升，固然可喜可賀；若然有所回落，也並不表示廚藝欠佳。然而，當大班樓的名字一直到最後兩個名次才出現時，我在客廳的沙發上尖叫了出來。那一刻才明白，為甚麼每次那些名廚們都會臉容繃緊。 美食為世界語言 與客人互動 從不驕傲自滿，努力提攜後輩，極具紳士風度，言辭懇切，善良中帶點憤世的葉一南，很有古代俠客的豪氣。越洋恭賀他時，他笑言公佈過程如夢境般夢幻：「你知道我們最重視味道的呈現；可以說是花了百分之九十的精力和時間，去研發提升味道的層次；其他方面都較簡約。況且我們的出品喜歡選用奇特的食材；以蟛蜞膏炒琵琶蝦為例，就未必個個都知道有多花工夫？又好像剁椒龍躉頭，也並非是人人受落的菜式……所以真的很開心有那麼多的知音人。」有想過會拿第一嗎？「現在拿第二已經覺得有面紅耳赤，不好意思在滴汗了！哈哈哈，我當刻馬上與主廚強哥交換了一個『必須要再做好些』的眼神，這樣才對得住大家的支持。」坦言即使如踏星雲般興奮，但在全球同業面對嚴峻疫情打擊下，心情難免忐忑：「現在外面的大環境很惡劣，也是大家最需要互相扶持之時。能夠有一個這樣的活動，去凝聚同行互相關注聯繫，帶來一時半刻的歡欣氛圍也是好事。」作為亞洲50最佳餐廳頒獎活動的老前輩，現在更是全亞洲第二、香港第一的Danny，語重心長地寄語一眾他很愛錫的後起之秀：「廚師應該屬於廚房的，首要任務必須要煮得一手好菜。美食是世界語言，透過精心炮製的特色佳餚，就可以與來自世界各地的客人溝通互動……只有努力做好自己，才能創造個人風格，闖出一條真正屬於自己的成功路。」 大班樓的成功，葉一南事事親力親為，不計成本的拼勁固之然功不可沒；與Danny合作無間的伙頭大將軍郭強東大廚，更是低調得近乎隱形的另一個實幹型靈魂人物。二人同心合力，為歷史源遠流長，博大精深的中華美食文化，譜上充滿朝氣的現代新樂章。
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